Mustafapaşa: la città della Cappadocia che un tempo era Sinasos

Una via di portali senza il nome di nessuno

La prima cosa che ho notato a Mustafapaşa non era un monumento. Era un portale — profondo, scolpito con tralci e un architrave che qualcuno aveva chiaramente pagato uno scalpellino per realizzare a regola d’arte — su una casa che ora non vende nulla, non annuncia nulla, e non appartiene a nessuno a cui potessi chiedere. Tutta la città è più o meno così. Fila dopo fila di facciate in pietra costruite da persone i cui nomi non ci sono più, perché nel 1923 quelle persone furono allontanate dal paese per accordo di governo, non per scelta, e non tornarono mai più.

Mustafapaşa è a 20 minuti d’auto da Göreme, e riceve una frazione dei visitatori che arrivano a Ürgüp, figuriamoci a Göreme stessa. Se avete letto qualcosa sui circuiti dei tour Rosso, Verde e Blu, saprete perché: non è una tappa standard di nessuno di essi. La maggior parte delle persone che fa un’uscita organizzata non la vede mai. Credo sia un errore, ma non perché il villaggio sia spettacolare — non lo è, in particolare. È un errore perché la storia che c’è dietro è uno dei pezzi di storia più concreti in cui si possa davvero entrare in questa regione, e viene saltata per siti che fotografano meglio.

Cosa racconta il cambio di nome

Prima di essere Mustafapaşa, questa città si chiamava Sinasos. Era greco-ortodossa, e lo era da molto tempo — abbastanza a lungo che le famiglie più ricche avevano i mezzi per costruire case con lavorazioni in pietra davvero pregiate, il tipo che non si costruisce su una casa che ci si aspetta di lasciare. Parte di quel denaro veniva da famiglie di Sinasos che avevano fatto fortuna a Istanbul e la mandavano a casa per costruire. I risultati si vedono ancora: infissi di porte scolpiti, facciate in pietra lavorata, dettagli che hanno richiesto vera abilità e vero tempo.

Poi, nel 1923, la città si svuotò. Non gradualmente, e non perché la gente decise che l’economia era peggiorata o che una guerra aveva reso difficile la vita. Si svuotò perché Grecia e Turchia firmarono un accordo — parte dell’assetto seguito alla guerra greco-turca — per uno scambio obbligatorio di popolazioni, suddiviso per religione e non per lingua o luogo di nascita.

I cristiani ortodossi in tutta l’Anatolia, Sinasos compresa, furono obbligati a partire per la Grecia; i musulmani residenti in Grecia furono obbligati a trasferirsi in Turchia. Non importava che molte famiglie ortodosse della Cappadocia parlassero il turco come prima lingua, e da generazioni. La religione era la linea tracciata dagli stati, ed era definitiva. Alle famiglie che avevano vissuto in quelle case per generazioni furono dati pochi mesi.

Questo è il dettaglio su cui vale la pena soffermarsi mentre si è per strada a Mustafapaşa: non fu un esodo avvenuto perché la vita era diventata troppo dura, come di solito accade quando la gente lascia un luogo. Fu una decisione di stato, applicata a persone che non ebbero voce in capitolo, con una scadenza fissata. Trovo che questa distinzione sia facile da enunciare e più difficile da tenere davvero a mente finché non ci si trova davanti a una specifica porta scolpita che una specifica famiglia costruì e poi le fu detto di lasciare.

Cosa resta in piedi

Ciò che rende Mustafapaşa una deviazione che vale la pena, per me, è che gran parte delle prove fisiche è ancora lì, invece di essere stata rimossa o ricostruita. Le case in pietra sono la parte più evidente — facciate con tralci scolpiti, rosette, architravi lavorati da persone che intendevano restare. Camminando per le vie, si osserva l’autentica architettura di Sinasos, non una ricostruzione.

Gli edifici religiosi sono l’altra metà della storia. Ex chiese greco-ortodosse restano nella città, alcune riutilizzate, altre semplicemente lasciate in piedi invece di essere abbattute — un destino diverso da tanti luoghi dove gli edifici di una comunità partita spariscono semplicemente nei decenni successivi. Non troverete gli interni affrescati o la folla delle chiese rupestri intorno a Göreme; questo è un tipo di sito diverso, costruito per essere abitato e vissuto attorno piuttosto che archiviato per i turisti, e si vede.

Se volete l’itinerario più completo tra edifici e vie specifiche, c’è una guida dedicata a Mustafapaşa e Sinasos che entra più nel dettaglio di quanto dovrebbe fare un racconto personale come questo. Ciò che aggiungerei per esserci stato è che nulla viene spiegato ad alta voce. Non c’è un grande pannello interpretativo che traduca l’intera storia all’ingresso della città. Bisogna già sapere cosa si sta guardando, o portare la storia con sé.

Perché vi manderei qui invece che in un’altra valle

La maggior parte dei visitatori alla prima visita spende i propri giorni limitati sul volo in mongolfiera, il museo all’aperto e un tour Rosso o Verde, ed è un modo ragionevole di vedere il paesaggio della Cappadocia. Ho fatto lo stesso il mio primo mattino —

un volo in mongolfiera all’alba sopra Göreme

è un modo davvero diverso di capire le valli, e non mi pento di averlo prenotato subito. Ma un paesaggio e una specifica storia umana sono due cose diverse da andare a cercare, e la Cappadocia ha più della seconda di quanto il circuito standard lasci intendere.

Se seguite uno dei percorsi organizzati, un

tour Rosso guidato con pranzo incluso

vi mostrerà bene i camini delle fate e il museo all’aperto, ma non vi porterà a Mustafapaşa — non è sul percorso. Il modo in cui vedrei davvero questa città come si deve è con

una guida privata che possa uscire dal circuito fisso

, perché un autobus a partenza fissa semplicemente non si ferma qui.

Vale anche la pena combinarla con i villaggi vicini che condividono pezzi della stessa storia regionale, come Taşkınpaşa, Cemil e Ayvalı, o la formazione rocciosa scolpita delle Tre Bellezze se passate da quelle parti. Nessuno di questi richiede un giorno intero a sé, quindi si incastrano bene attorno a una base a Ürgüp, dove potete anche fermarvi per un vino in una delle vecchie cantine o trovare un posto decente dove mangiare dopo.

Se state costruendo il vostro itinerario invece di prenotare tutto, le nostre note su come vedere la Cappadocia senza tour spiegano come inserire una tappa come questa in una giornata in auto a noleggio, e un itinerario di due giorni offre tempo sufficiente per includerla senza tagliare nulla di essenziale.

Non credo che Mustafapaşa debba essere venduta come un’attrazione imperdibile, e mi metterebbe a disagio se lo fosse. È una città in cui una comunità fu allontanata per decisione di stato nel giro di pochi mesi, e ciò che resta è la testimonianza fisica di persone che si aspettavano di restare. È un motivo sufficiente per camminarla con calma, leggere bene i portali, e non trattarla come un altro sito da spuntare tra il volo in mongolfiera e la cena. Se cercate ceramica e una tradizione artigianale viva invece dell’assenza, Avanos è a venti minuti più avanti e offre un contrasto equilibrato per il resto della giornata.

Domande sulla visita a Mustafapaşa e Sinasos

Come si chiamava Mustafapaşa prima del 1923?

Sinasos. Era una città greco-ortodossa della Cappadocia, costruita dalle ricche famiglie ortodosse il cui denaro si vede ancora nelle facciate in pietra scolpita che costeggiano le vie.

Lo scambio di popolazioni fu volontario?

No. Fu uno scambio obbligatorio concordato tra gli stati greco e turco, non una serie di scelte individuali di partire. Gli abitanti non decisero di andarsene, e i tempi lasciarono loro pochissimo margine per prepararsi.

Cosa si può vedere davvero oggi a Mustafapaşa?

Case in pietra con portali e facciate scolpite costruite dalle famiglie ortodosse di Sinasos, ed ex edifici religiosi riutilizzati o semplicemente lasciati in piedi. Niente è allestito per i visitatori; è semplicemente ciò che resta.

In cosa Mustafapaşa è diversa da Göreme o Ürgüp?

È più tranquilla e non è costruita attorno a hotel scavati nella roccia o passeggiate nelle valli. Il motivo per andarci è la storia specifica della città, non un’altra serie di camini delle fate o chiese rupestri.

Mustafapaşa fa parte del circuito turistico standard della Cappadocia?

Non rientra nei tour Rosso o Verde, motivo per cui la maggior parte dei visitatori dei tour organizzati non ci passa mai. È più vicina alle rotte più tranquille del sud, quindi di solito bisogna deciderla come tappa deliberata piuttosto che incontrarla per caso.

Quanto tempo bisogna prevedere per la visita?

Un’ora basta per percorrere le vie principali e osservare bene le facciate; due ore se si vuole anche sedersi per un tè e leggere la storia con calma.

Vale la pena visitare Sinasos se ho già visto il Museo all’Aperto di Göreme?

Sì, ma per un motivo diverso. Il Museo all’Aperto racconta le chiese rupestri affrescate del decimo e undicesimo secolo. Mustafapaşa racconta un evento specifico e relativamente recente, e ciò che una partenza forzata lascia dietro di sé in un luogo dove le persone vivevano davvero.