Mustafapaşa: a vila da Capadócia que já foi Sinasos

Uma rua de portais sem nome de ninguém

A primeira coisa que notei em Mustafapaşa não foi um monumento. Foi um portal — fundo, esculpido com vinhas e uma verga que alguém claramente pagou a um canteiro para fazer bem feita — numa casa que agora não vende nada, não anuncia nada e não pertence a ninguém a quem eu pudesse perguntar. É basicamente a vila inteira. Fileira após fileira de fachadas de pedra construídas por pessoas cujos nomes já não estão nelas, porque em 1923 essas pessoas foram retiradas do país por acordo governamental, não por escolha própria, e nunca regressaram.

Mustafapaşa fica a 20 minutos de carro de Göreme, e recebe uma fração dos visitantes que Ürgüp recebe, quanto mais a própria Göreme. Se já leu alguma coisa sobre os circuitos dos tours Vermelho, Verde e Azul, sabe porquê: não é uma paragem padrão em nenhum deles. A maioria das pessoas numa excursão de um dia nunca a vê. Acho isso um erro, mas não porque a vila seja espetacular — não é, particularmente. É um erro porque a história por trás dela é uma das peças mais concretas de história em que se pode realmente ficar dentro nesta região, e acaba por ser preterida em favor de locais mais fotogénicos.

O que a mudança de nome revela

Antes de ser Mustafapaşa, esta vila chamava-se Sinasos. Era greco-ortodoxa, e havia sido assim durante muito tempo — tempo suficiente para que as suas famílias mais abastadas tivessem meios para construir casas com uma cantaria genuinamente fina, do tipo que não se ergue numa casa que se espera abandonar. Parte desse dinheiro veio de famílias de Sinasos que tinham feito fortuna em Istambul e a mandavam para casa para construir. Ainda se veem os resultados: molduras de portas esculpidas, fachadas de pedra trabalhada, pormenores que exigiram destreza real e tempo real.

Depois, em 1923, a vila esvaziou-se. Não gradualmente, e não porque as pessoas decidiram que a economia tinha piorado ou que uma guerra tinha tornado a vida difícil. Esvaziou-se porque a Grécia e a Turquia assinaram um acordo — parte do desfecho que se seguiu à guerra greco-turca — para uma troca obrigatória de populações, organizada por religião e não por língua ou local de nascimento.

Os cristãos ortodoxos por toda a Anatólia, Sinasos incluída, foram obrigados a partir para a Grécia; os muçulmanos que viviam na Grécia foram obrigados a mudar-se para a Turquia. Não importava que muitas das famílias ortodoxas da Capadócia falassem turco como primeira língua há gerações. A religião foi a linha que os Estados traçaram, e era definitiva. Famílias que tinham vivido nestas casas durante gerações receberam um prazo de poucos meses.

É esse o pormenor que vale a pena assimilar quando se está na rua em Mustafapaşa: isto não foi um êxodo que aconteceu porque a vida se tornou demasiado difícil, da forma como as pessoas normalmente deixam um lugar. Foi uma decisão de Estado, aplicada a pessoas que não tiveram qualquer voto nisso, com um prazo associado. Acho essa distinção fácil de enunciar e mais difícil de realmente assimilar até se estar a olhar para uma porta esculpida específica, construída por uma família específica que depois foi mandada deixar para trás.

O que ainda resta

O que torna Mustafapaşa merecedora do desvio, para mim, é que grande parte da evidência física ainda ali está, em vez de ter sido removida ou reconstruída. As casas de pedra são a parte mais evidente — fachadas com vinhas esculpidas, rosetas, vergas trabalhadas por pessoas que tencionavam ficar. Ao percorrer as ruas, está-se a olhar para arquitetura genuína de Sinasos, não para uma reconstrução.

Os edifícios religiosos são a outra metade disto. Antigas igrejas greco-ortodoxas permanecem na vila, algumas reaproveitadas, outras simplesmente deixadas de pé em vez de demolidas — um destino diferente do de muitos lugares onde os edifícios de uma comunidade que partiu simplesmente desaparecem ao longo das décadas seguintes. Não vai encontrar os interiores pintados nem as multidões das igrejas rupestres em torno de Göreme; este é um tipo diferente de local, construído para se estar dentro dele e para se viver à sua volta, e não arquivado para turistas, e isso nota-se.

Se quiser o percurso mais detalhado por edifícios e ruas específicos, há um guia dedicado a Mustafapaşa e Sinasos que aprofunda muito mais do que um relato pessoal como este devia fazer. O que eu acrescentaria, por ter estado lá, é que nada é explicado em voz alta. Não há um grande painel interpretativo a traduzir toda a história à entrada da vila. É preciso já saber o que se está a ver, ou trazer a história consigo.

Porque vos enviaria para aqui em vez de para outro vale

A maioria dos visitantes de primeira viagem passa os seus dias limitados no voo de balão, no museu ao ar livre e num tour Vermelho ou Verde, e essa é uma forma razoável de ver a paisagem da Capadócia. Fiz o mesmo na minha primeira manhã —

um voo de balão ao nascer do sol sobre Göreme

é uma forma genuinamente diferente de compreender os vales, e não me arrependo de o ter reservado logo no início. Mas uma paisagem e uma história humana específica são duas coisas diferentes a procurar, e a Capadócia tem mais da segunda do que o circuito padrão deixa entender.

Se estiver a fazer uma das rotas organizadas, um

tour Vermelho guiado com almoço incluído

vai mostrar-lhe bem as chaminés de fadas e o museu ao ar livre, mas não o vai levar a Mustafapaşa — isso não está na rota. A forma como eu realmente veria esta vila como deve ser é com

um guia privado que possa sair do circuito fixo

, porque um autocarro de partida fixa simplesmente não para aqui.

Também vale a pena combiná-la com aldeias vizinhas que partilham partes da mesma história regional, como Taşkınpaşa, Cemil e Ayvalı, ou a formação rochosa esculpida das Três Belezas, se estiver a passar por essa zona. Nenhuma delas exige um dia inteiro só para si, por isso encaixam-se bem à volta de uma base em Ürgüp, onde também pode parar para vinho numa das antigas caves ou encontrar um sítio decente para comer depois.

Se estiver a montar o seu próprio itinerário em vez de reservar tudo, as nossas notas sobre visitar a Capadócia sem tour explicam como encaixar uma paragem destas num dia de carro alugado, e um itinerário de dois dias chega para a incluir sem cortar nada essencial.

Não acho que Mustafapaşa precise de ser vendida como um destaque, e sentir-me-ia incomodado se o fosse. É uma vila onde uma comunidade foi removida por decisão de Estado em poucos meses, e o que resta é o registo físico de pessoas que esperavam ficar. Isso já é motivo suficiente para a percorrer devagar, ler bem os portais e não a tratar como mais um local a assinalar entre o voo de balão e o jantar. Se quiser cerâmica e uma tradição artesanal em atividade em vez de ausência, Avanos fica mais vinte minutos à frente e é um bom contraste para o resto do dia.

Perguntas sobre visitar Mustafapaşa e Sinasos

Como se chamava Mustafapaşa antes de 1923?

Sinasos. Era uma vila greco-ortodoxa na Capadócia, erguida por famílias ortodoxas abastadas, cujo dinheiro se vê nas fachadas de pedra trabalhada que ainda hoje ladeiam as ruas.

A troca de populações foi voluntária?

Não. Foi uma troca obrigatória acordada entre os Estados grego e turco, e não uma sucessão de decisões individuais de partir. Os residentes não escolheram ir embora, e o calendário deu-lhes quase nenhum tempo para se prepararem.

O que se pode realmente ver em Mustafapaşa hoje?

Casas de pedra com portais e fachadas esculpidas construídas pelas famílias ortodoxas de Sinasos, e antigos edifícios religiosos que foram reaproveitados ou deixados de pé em vez de demolidos. Nada está preparado para visitantes; é simplesmente o que resta.

Em que difere Mustafapaşa de Göreme ou Ürgüp?

É mais tranquila e não está construída em torno de hotéis em gruta ou caminhadas pelos vales. A razão para ir é a história específica da vila, e não mais um conjunto de chaminés de fadas ou igrejas rupestres.

Mustafapaşa faz parte do circuito turístico padrão da Capadócia?

Não faz parte dos tours Vermelho nem Verde, e é por isso que a maioria dos visitantes em excursões organizadas nunca passa por lá. Fica mais próxima das rotas mais tranquilas a sul, por isso costuma ter de ser uma paragem deliberada e não algo em que se esbarra por acaso.

Quanto tempo devo reservar para uma visita?

Uma hora chega para percorrer as ruas principais e observar bem as fachadas; duas horas se quiser sentar-se para um chá e ler a história com calma em vez de apressar tudo.

Vale a pena visitar Sinasos se já visitei o Museu ao Ar Livre de Göreme?

Sim, mas por uma razão diferente. O Museu ao Ar Livre é sobre igrejas rupestres pintadas dos séculos X e XI. Mustafapaşa é sobre um acontecimento específico e relativamente recente, e sobre o que uma partida forçada deixa para trás num lugar onde as pessoas realmente viveram.