Mustafapaşa: die Stadt in Kappadokien, die früher Sinasos hieß

Eine Straße voller Türen ohne Namen

Das Erste, was mir in Mustafapaşa auffiel, war kein Denkmal. Es war ein Türeingang – tief eingelassen, mit Weinranken geschnitzt und einem Türsturz, für den jemand eindeutig einen Steinmetz bezahlt hatte, damit er ihn richtig macht – an einem Haus, das heute nichts verkauft, nichts ankündigt und niemandem gehört, den ich fragen könnte. Das ist im Grunde die ganze Stadt. Reihe um Reihe von Steinfassaden, erbaut von Menschen, deren Namen nicht mehr darauf stehen, weil diese Menschen 1923 durch ein staatliches Abkommen aus dem Land gebracht wurden, nicht aus eigener Wahl, und nie zurückkehrten.

Mustafapaşa liegt eine 20-minütige Fahrt von Göreme entfernt und bekommt nur einen Bruchteil der Besucher, die Ürgüp hat, ganz zu schweigen von Göreme selbst. Wer etwas über die Rote, Grüne und Blaue Tourroute gelesen hat, weiß auch warum: Es ist auf keiner davon ein Standardstopp.

Die meisten, die eine organisierte Tagestour machen, sehen es nie. Ich halte das für einen Fehler, aber nicht, weil das Dorf spektakulär wäre – ist es nicht besonders. Es ist ein Fehler, weil die Geschichte dahinter eines der greifbareren Stücke Historie ist, in dem man in dieser Region tatsächlich stehen kann, und es wird zugunsten fotogenerer Orte übersprungen.

Was der Namenswechsel verrät

Bevor es Mustafapaşa hieß, trug diese Stadt den Namen Sinasos. Sie war griechisch-orthodox, und das schon lange – lange genug, dass ihre wohlhabenderen Familien sich Häuser mit wirklich feiner Steinmetzarbeit leisten konnten, wie man sie nicht an einem Haus anbringt, das man bald zu verlassen erwartet. Ein Teil dieses Geldes stammte von Sinasos-Familien, die in Istanbul Vermögen gemacht und es zum Hausbau nach Hause geschickt hatten. Die Ergebnisse sind noch heute zu sehen: geschnitzte Türrahmen, bearbeitete Steinfassaden, Details, die echtes Können und echte Zeit erforderten.

Dann, 1923, leerte sich die Stadt. Nicht allmählich, und nicht weil die Menschen entschieden, dass die Wirtschaft sich gewandelt oder ein Krieg das Leben schwer gemacht hatte. Sie leerte sich, weil Griechenland und die Türkei ein Abkommen unterzeichneten – Teil der Regelung, die auf den griechisch-türkischen Krieg folgte – für einen verpflichtenden Bevölkerungsaustausch, sortiert nach Religion statt nach Sprache oder Geburtsort.

Orthodoxe Christen in ganz Anatolien, Sinasos eingeschlossen, mussten nach Griechenland ausreisen; Muslime, die in Griechenland lebten, mussten in die Türkei umziehen. Es spielte keine Rolle, dass viele der orthodoxen Familien Kappadokiens seit Generationen Türkisch als Muttersprache sprachen. Die Religion war die Linie, die die Staaten zogen, und sie war endgültig. Familien, die seit Generationen in diesen Häusern gelebt hatten, bekamen nur wenige Monate Zeit.

Das ist die Einzelheit, bei der man verweilen sollte, wenn man auf der Straße in Mustafapaşa steht: Dies war kein Exodus, der geschah, weil das Leben zu hart wurde, so wie Menschen einen Ort normalerweise verlassen. Es war eine staatliche Entscheidung, angewandt auf Menschen, die keine Stimme darin hatten, mit einer Frist versehen. Diese Unterscheidung lässt sich leicht aussprechen, aber schwerer tatsächlich festhalten, bis man vor einer konkreten geschnitzten Tür steht, die eine konkrete Familie gebaut hat und dann aufgefordert wurde, sie zurückzulassen.

Was noch steht

Was für mich Mustafapaşa den Umweg wert macht, ist, dass so viel von den physischen Zeugnissen noch da ist, statt weggeräumt oder überbaut worden zu sein. Die Steinhäuser sind der deutlichste Teil davon – Fassaden mit geschnitzten Weinranken, Rosetten, Türstürzen, gearbeitet von Menschen, die vorhatten zu bleiben. Beim Durchstreifen der Straßen betrachtet man echte Sinasos-Architektur, keine Rekonstruktion.

Die Sakralbauten sind die andere Hälfte davon. Ehemalige griechisch-orthodoxe Kirchen bleiben in der Stadt erhalten, manche umgenutzt, manche einfach stehen gelassen statt abgerissen – ein anderes Schicksal als an vielen Orten, wo die Gebäude einer weggezogenen Gemeinschaft in den folgenden Jahrzehnten einfach verschwinden. Die bemalten Innenräume oder die Menschenmengen der Höhlenkirchen rund um Göreme findet man hier nicht; dies ist eine andere Art von Ort, gebaut, um bewohnt und darin gelebt zu werden, statt für Touristen abgelegt zu werden, und man merkt es.

Wer den ausführlicheren Rundgang zu bestimmten Gebäuden und Straßen möchte: Es gibt einen eigenen Guide zu Mustafapaşa und Sinasos, der tiefer ins Detail geht, als es ein persönlicher Bericht wie dieser sollte. Was ich aus eigenem Erleben ergänzen würde: Nichts wird laut erklärt. Es gibt keine große Infotafel, die am Ortseingang die ganze Geschichte für Sie übersetzt. Man muss bereits wissen, was man vor sich hat, oder die Geschichte selbst mitbringen.

Warum ich Sie hierher schicken würde statt in ein weiteres Tal

Die meisten Erstbesucher verbringen ihre begrenzten Tage mit dem Ballonflug, dem Freilichtmuseum und einer Roten oder Grünen Tour, und das ist eine vernünftige Art, Kappadokiens Landschaft zu sehen. Ich habe an meinem ersten Morgen dasselbe getan –

ein Sonnenaufgangs-Ballonflug über Göreme

ist eine wirklich andere Art, die Täler zu verstehen, und ich bereue nicht, ihn früh gebucht zu haben. Aber eine Landschaft und eine konkrete menschliche Geschichte sind zwei unterschiedliche Dinge, nach denen man suchen kann, und Kappadokien hat mehr vom Zweiten, als die übliche Route vermuten lässt.

Wenn Sie eine der organisierten Routen nehmen, wird eine

geführte Rote Tour mit Mittagessen

Ihnen die Feenkamine und das Freilichtmuseum gut zeigen, aber sie bringt Sie nicht nach Mustafapaşa – das liegt nicht auf der Route. Die Art, wie ich diese Stadt tatsächlich richtig sehen würde, ist mit

einem Privatführer, der von der festen Route abweichen kann

, denn ein Bus mit festem Fahrplan hält hier schlicht nicht.

Es lohnt sich auch, den Besuch mit nahegelegenen Dörfern zu kombinieren, die Teile derselben regionalen Geschichte teilen, wie Taşkınpaşa, Cemil und Ayvalı, oder die geschnitzte Felsformation bei Three Beauties, falls Sie dort vorbeikommen. Keines davon braucht einen ganzen Tag für sich allein, sie lassen sich gut um einen Standort in Ürgüp herum einplanen, wo Sie auch für Wein in einem der alten Weinkeller haltmachen oder etwas Ordentliches zu essen finden können.

Wenn Sie Ihre eigene Route zusammenstellen, statt alles zu buchen, zeigen unsere Notizen zu Kappadokien ohne organisierte Tour, wie sich ein solcher Stopp in einen Mietwagen-Tag einfügen lässt, und eine Zwei-Tage-Route reicht aus, um ihn einzubauen, ohne etwas Wesentliches zu streichen.

Ich glaube nicht, dass Mustafapaşa als Highlight vermarktet werden muss, und es wäre mir unangenehm, wenn es so wäre. Es ist eine Stadt, in der eine Gemeinschaft durch eine staatliche Entscheidung innerhalb weniger Monate entfernt wurde, und was übrig bleibt, ist das physische Zeugnis von Menschen, die erwartet hatten zu bleiben. Das ist Grund genug, langsam hindurchzugehen, die Türen aufmerksam zu betrachten und es nicht als einen weiteren Punkt zwischen Ballonflug und Abendessen abzuhaken. Wer statt Abwesenheit lieber Töpferei und ein lebendiges Handwerk erleben möchte: Avanos liegt zwanzig Minuten weiter und bildet einen guten Kontrast für den Rest des Tages.

Fragen zum Besuch von Mustafapaşa und Sinasos

Wie hieß Mustafapaşa vor 1923?

Sinasos. Es war eine griechisch-orthodoxe Stadt in Kappadokien, aufgebaut von wohlhabenden orthodoxen Familien, deren Geld sich in den geschnitzten Steinfassaden zeigt, die noch heute die Straßen säumen.

War der Bevölkerungsaustausch freiwillig?

Nein. Es war ein verpflichtender Austausch, den der griechische und der türkische Staat vereinbart hatten, keine Reihe individueller Entscheidungen zu gehen. Die Bewohner wählten den Weggang nicht selbst, und der Zeitplan ließ ihnen kaum Raum zur Vorbereitung.

Was kann ich in Mustafapaşa heute tatsächlich sehen?

Steinhäuser mit geschnitzten Türeingängen und Fassaden, erbaut von den orthodoxen Familien von Sinasos, sowie ehemalige Sakralbauten, die umgenutzt oder einfach stehen gelassen wurden, statt abgerissen zu werden. Nichts ist für Besucher inszeniert; es ist schlicht das, was übrig blieb.

Wie unterscheidet sich Mustafapaşa von Göreme oder Ürgüp?

Es ist ruhiger und nicht auf Höhlenhotels oder Talwanderungen ausgerichtet. Der Grund hinzufahren ist die besondere Geschichte des Ortes, nicht ein weiteres Set aus Feenkaminen oder Felsenkirchen.

Liegt Mustafapaşa auf der üblichen Kappadokien-Tourroute?

Nicht auf der Roten oder Grünen Tour – deshalb kommen die meisten Besucher organisierter Tagestouren nie hierher. Es liegt näher an den ruhigeren südlichen Routen, weshalb es meist ein bewusster Zwischenstopp sein muss statt ein zufälliger.

Wie viel Zeit sollte ich für einen Besuch einplanen?

Eine Stunde reicht, um die Hauptstraßen zu gehen und die Fassaden gründlich anzusehen; zwei Stunden, wenn Sie sich zu einem Tee hinsetzen und die Geschichte lesen möchten, statt sich zu beeilen.

Lohnt sich Sinasos, wenn ich das Freilichtmuseum von Göreme schon besucht habe?

Ja, aber aus einem anderen Grund. Das Freilichtmuseum handelt von bemalten Höhlenkirchen aus dem zehnten und elften Jahrhundert. Mustafapaşa handelt von einem konkreten, vergleichsweise jüngeren Ereignis und davon, was eine erzwungene Ausreise an einem Ort hinterlässt, an dem Menschen tatsächlich gelebt haben.